Ремонт оконных рам

Дата публикации: 21.08.2011

Разбухшие от влаги рамы нужно постругать рубанком. Чтобы точно определить места строгания, можно воспользоваться копировальной бумагой. Ее вкладывают между рамой и створкой (или между створками), после этого створки закрывают. Бумага закрасит именно те места, которые нужно состругать. Для строгания створку надо снять с петель. Рубанком обрабатывают окрашенные копиркой места. Затем створку устанавливают на место и снова закрывают, вставив копирку. Если она в некоторых местах все еще окрашивается, надо опять ее снять и подстругать. При определенной сноровке некоторые места можно попробовать стругать, не снимая створки, однако это трудно. Лучше не полениться и снять створку несколько раз до полной подгонки. Состругивать разбухшие части надо понемногу, чтобы не переборщить, иначе могут образоваться щели, которые потом придется заделывать.

Перекос рам, вызванный разболтанными петлями, устраняется просто. Выверните шурупы, которыми закреплены петли. Отверстия в дереве закройте деревянными пробками, посаженными на клей. Для этой дели можно использовать столярный, казеиновый или синтетический клей: «Феникс», «Уникум», ИВА, ВФ-2 и т. п. В пробки снова вверните шурупы, предварительно шилом наметив отверстия под них.

Перекос, вызванный смещением брусков рамы в местах соединений, устраняется разными способами. Если древесина брусков еще прочная, не имеет трещин и сколов, можно воспользоваться металлическими угольниками. Их закрепляют шурупами, наложив на угол между брусками. Это можно проделать, не снимая створки с петель. Нужно только, чтобы они были закрытыми, тогда прямой угол между брусками будет сохранен.

Если древесина в углах размякла или сильно растрескалась, то шурупы в ней держаться не будут. Тогда металлические угольники устанавливают с обеих сторон рамы, а закрепляют их не шурупами, а болтами. Для этого в раме сверлят сквозные отверстия под болты. Рамы снимают с петель, выравнивают по деревянному угольнику углы (они должны быть обязательно прямыми), намечают места сверления отверстий, наложив металлический угольник на угол рамы, а затем сверлят сквозные отверстия. Затянув достаточно туго гайки болтов после установки металлических угольников, выступающие концы болтов нужно спилить напильником так, чтобы они выступали над гайками не более чем на 1 миллиметр, а затем слегка расклепать их.

Ну а как поступить, если дело дошло до загнивания древесины? Значит, необходимо заменить трухлявые части рам. Если рыхлой стала значительная часть рамы, лучше заменить такую раму полностью. Чаще, однако, загнивание происходит в нижних брусках створок. В этом случае заменяют лишь их. Для этого раму (створки) снимают с петель и вынимают из нее стекло. Затем осторожно, чтобы не повредить угловые соединения, извлекают загнивший брусок. Вместо него изготовляют брусок такого же размера и сечения. Если вы умеете выполнять столярные угловые соединения, то на концах заготовленного для замены бруска нужно выполнить элементы того типа соединения, с помощью которого соединена рама. Если же вы не решитесь взяться за такую работу, то можно упростить Угловые соединения, заменив их соединением в полдерева, а поверх наложить металлические угольники, закрепив их шурупами или болтами. После окончания сборки рамы или створки стекло надо вернуть на место, закрепив его с помощью штапиков или шпилек и замазки.

При выполнении соединения в полдерева придется запилить оставшиеся старые концы брусков на половину их толщины. При этом если прежнее соединение было выполнено другим способом (а чаще всего оно бывает в шип с прямым стыком), в стыке может образоваться полость. Для ее заполнения вырежьте деревянный вкладыш точно по размеру и форме полости. Установите вкладыш в полость на клею до ввинчивания шурупов (или до сверления отверстий под болты).

Часто в результате переменного размокания (от дождя, талой воды) и высыхания, действия мороза разбалтываются оконные ручки, шпингалеты, завертки форточек. Если они не сильно пострадали от ржавчины, их надо укрепить; вывинтить старые шурупы и ввернуть на их места новые, несколько большего диаметра. Но иногда диаметр отверстий в металле прибора не позволяет применить шурупы большего диаметра. Тогда в отверстия из-под старых шурупов вставляют деревянные пробочки на клеш, как описано выше, а новые шурупы берут того же диаметра, что и старые.

Сильно проржавевшие оконные приборы лучше заменить новыми.

По окончании ремонта окна нужда зашпаклевать все трещины, сколы, выщерблины, старые отверстия от шурупов. Шпаклевку наносят шпателем, заполняя все углубления и трещины. После ее высыхания — на это понадобится не меньше суток — окно можно красить. Для окраски лучше всего применять масляные белила — цинковые, титановые. Свинцовые белила для внутренних работ применять нельзя. Масляная краска защищает древесину от проникновения влаги. Новые части рам полезно предварительно огрунтовать масляной грунтовкой или просто проолифить, а красить после высыхания грунтовки (олифы).

Само собой разумеется, что все ремонтные работы на окнах лучше производить в сухое теплое время года —поздней весной или летом.

Ремонт оконных рам Ремонт оконных рам

Похожие записи: